Заливка монолітного перекриття: етапи

При будівництві приватного будинку кожна людина стикається з цілим рядом труднощів, які доводиться долати.

Заливка монолитного перекрытия: этапы

Одним з найбільш великих труднощів є заливка монолітної плити перекриття після зведення першого поверху.

Заливка монолитного перекрытия: этапы

Є, звичайно, альтернативні варіанти, але плити не відрізняються міцністю, а дерево – довговічністю. Саме це і служить вагомим аргументом у бік дорожчого і копіткої варіанти роботи самому.

У середньому фактичний час виготовлення монолітного перекриття – 40 днів, 30 з яких – пасивні і 10 – активні. Але якщо працює одночасно кілька осіб, то активний період заливання плити може скоротитися дня на 3-4. При роботах такого роду потрібно чітко слідувати покрокового плану дій і не відхилятися від нього ані на день – це дозволить зберегти час і гроші.

Підготовка до роботи

Заливка монолитного перекрытия: этапы

  • аркуш А3;
  • олівець і гумка;
  • лінійка;
  • рулетка;
  • фанера ламінована 20 мм або товщі;
  • цвяхи не коротше 50 мм;
  • молоток;
  • підтримуюча система – розпірки металеві, дерев’яні балки не менше 100*100;
  • толь або поліетилен.

Для початку варто підготуватися на всіх фронтах до робіт і закупити все необхідне, а що вже є, дістати із запасників.

Етапи заливки монолітної плити перекриття

Заливка монолитного перекрытия: этапы

  1. Складання плану роботи. Тут йдуть точні виміри площі, на якій буде відбуватися бетонування, а також высчитывание всіх дрібниць аж до останньої. Вже на етапі складання плану можна дізнатися кількість матеріалів аж до останнього цвяха, скільки буде потрібно. Для прикладу візьмемо будинок класичної прямокутної форми зі сторонами 10 і 15 м, де перекриття буде заввишки 25 див. Опалубка перекриття вважається за формулою: площа поверху + периметр*0,3 м. Таким чином, виходить 150 кв. м опалубки і 15 кв. м висотою бортиків 0,3 м. Тут же можна підрахувати об’єм розчину, який потрібно 150*0,3=45 куб. м (довжина*ширина*висота). Арматура для плити – ширина*довжина*4, у підсумку вийде 600 м. Дерев’яні і металеві колоди і підпірки – за кількістю квадратних метрів 1:1. Обіцяні цвяхи – периметр*2/0,15 + 16. Цвяхи в опалубку вбивають по 2 через кожні 15 сантиметрів, а 16 цвяхів піде на вертикальні шви при закріпленні бортиків. Разом 690 цвяхів, з невеличким запасом.
  2. Складання опалубки під плиту. Збирається вона відразу на тому місці, де буде проводитися робота, т. к. затягнути 150 кв. м фанери навіть до рівня першого поверху вручну неможливо. Для опалубки використовується особливо щільна ламінована фанера. Саме ламінат, оскільки потім буде простіше її зняти з перекриття.
  3. Установка підтримуючої системи у вигляді колод і металевих розпірок. Металеві розпірки потрібні в кількості 1 шт. на 2 кв. м, а колода – 1 на 1 кв. м. Кожний окремий елемент треба перевіряти на міцність установки, щоб у вирішальний момент не виникло несподіванок, т. к. при заливці бетону виявляється просто неймовірний тиск на опалубку. Коли робота закінчена, треба вилізти на опалубку і погуляти по ній, щоб переконатися в якості виконаної роботи.
  4. Для гідроізоляції на опалубку стелиться толь, але якщо такого немає можливості знайти, то підійде і поліетилен. Після настилу слід притиснути його до опалубці. В цьому випадку можна буде уникнути прикрого непорозуміння, з-за якого для однієї плити доведеться двічі купувати матеріал.
  5. Армування майбутнього монолітного перекриття. Для цього знадобляться: армуючий прут А500С, м’яка дріт, болгарка.
Цікаве по темі:  Збірно монолітні перекриття своїми руками: особливості

Заливка монолитного перекрытия: этапы

Армування відбувається у 3 етапи, де 2 і 3 можуть проводитися довільно, але бажано порядок утримувати:

  1. Виготовлення спіднього обрешітки. Спочатку укладається перший ряд з армуючих прутів на відстані 0,5 м, на нього перпендикулярно (хрестом) вкладається інший ряд з таким же кроком. Кожен стик щільно фіксується м’яким дротом. При фіксації арматуру слід доводити до нерухомого стану, наскільки це буде можливо.
  2. Встановлюються імпровізовані скоби. Виготовити їх можна з будь-якого прута, але найчастіше докуповується рівноцінний того, яким армується. Такі скоби встановлюються перпендикулярно підлозі, і на них кріпиться нижній рівень арматури так, щоб висота його над рівнем опалубки була 25-30 мм. Фіксується все знову ж м’яким дротом, наскільки це можливо міцно.
  3. Виготовлення верхнього обрешітки. Все робиться рівно так само, як і в нижній, тільки в дзеркальному варіанті.

Після установки арматури слід перевірити на стійкість і міцність зчеплення. Якщо що-то буде порушено, то краще ще раз переробити саме цей елемент. В цьому випадку можна буде спокійно приступати до заливання монолітного перекриття.

Заливка монолитного перекрытия: этапы

. Для цього етапу знадобляться:

  • розчин М300-М500;
  • лопата штикова;
  • лопата совкова;
  • поліетилен максимальної щільності;
  • вода;
  • хомко або брухт.

Не варто намагатися своїми руками місити такий обсяг розчину, тому що це є завідомо програшний варіант в якості майбутньої плити. Розчин повинен мати рівномірну фактуру при застиганні, а для цього необхідно зробити все за день. Кращий варіант – це замовлення авто міксери зі шлангом. При замовленні варто обов’язково враховувати, що середній обсяг мішалки – 9 куб. м, тоді як може бути більше або менше. Таким чином, на те, щоб залити моноліт, буде потрібно 5 машин.

Незважаючи на бажання швидко закінчити монолітну плиту, це зробити не вийде. При заливці рухатися зі шлангом у руках доведеться дуже багато, оскільки ні в якому разі не можна, щоб розчин градом в одну точку і створював сильну перевантаження на певні балки. Навантаження повинне розподілятися рівномірно вздовж усього перекриття, тоді конструкція витримає.

Цікаве по темі:  Обробка стелі гіпсокартоном своїми руками – монтаж конструкції

Заливка не здійснюється в один підхід. Після кожного залитого шару слід брати лопату в руки і пропахивать розчин, щоб в ньому не залишалося повітря. Потрібно це, щоб перекриття потім не пішло тріщинами або не піддалося передчасного зносу. Цю процедуру слід проводити дуже акуратно, щоб не зачепити гідроізоляційний матеріал, який лежить прямо на опалубці.

Після завершення заливки результат слід накрити поліетиленовою плівкою, щоб уникнути небажаного впливу ззовні, але при цьому час від часу змочувати водою, що дозволить цементу краще набрати міцність.

Опалубка повинна залишатися ще протягом 25-28 діб, але ідеальним варіантом було б протримати місяць. Після цього можна прибирати дерев’яні балки і металеві розпірки, а за допомогою фомки віддирати опалубку.

Підведення підсумків роботи з встановлення плити

Якщо вся робота була виконана правильно, за потрібну кількість часу, то при знятті опалубки можна буде побачити ідеально рівну плиту перекриття з першого поверху, а якщо піднятися до 2 поверху – неідеально рівна підлога, який, швидше за все, доведеться рівняти, але це буде вже після добудовування. Будувати щось зверху можна рівно з того моменту, як була знята опалубка і оцінені підсумки роботи. Таке монолітне перекриття являє собою чудовий тепло-, звуко — і гідроізолятор, що дає мешканцям більшу свободу дій.

Перед початком зведення опалубки варто звернутися до прогнозу погоди, щоб протягом 1-2 тижнів не обіцялося опадів. Інакше всі праці по заливці монолітної плити можуть виявитися марною втратою грошей і часу. Час року для роботи бажано з середини весни до середини осені. Потім плиту можна залишити хоч на всю зиму і нічого їй уже не буде.