Пристрій стель: натяжні, підвісні, з ПВХ-панелей

Не варто говорити, що пристрій стель – досить непросте завдання. Відразу постає питання вибору матеріалу. Зараз будівельні ринки пропонують величезну безліч оздоблювальних матеріалів, кожен з яких має ті чи інші переваги і недоліки. Найбільш популярними зараз є стелі:

  • з панелей ПВХ;
  • з гіпсокартону;
  • натяжні.

Устройство потолков: натяжные, подвесные, из ПВХ-панелей

Користуються не такою великою популярністю, але які ще можна зустріти, є наступні види обробки:

  • шпалери;
  • фарба;
  • побілка.

Іноді можна побачити стелю, підшитий листами фанери і покритий лаком. Можна зустріти стелю, підшитий вагонної дошкою. Можна говорити про те, що кожен сам собі майстер і може робити свій стелю таким, яким йому порахується потрібне.

Стелі з панелей ПВХ

Як таких стельових панелей ПВХ не існує, їх називають стінними. Це пов’язано з тим, що дуже часто такі панелі виступають в ролі обробного матеріалу для стін в таких приміщеннях, як ванна кімната, кухня, офіси і різні державні установи, будь-то роздягальня в школі або палата міської лікарні. Своє широке поширення ПВХ панелі отримали завдяки легкості монтажу та порівняно низькій вартості.

Матеріали і інструменти

Для того, щоб підшити стелю ПВХ панелями, буде потрібно наступний інструмент:

Устройство потолков: натяжные, подвесные, из ПВХ-панелей

  • «болгарка»;
  • канцелярський ніж;
  • рулетка;
  • рівень або висок;
  • шуруповерт;
  • фломастер або маркер;
  • будівельний степлер.

З матеріалів може знадобитися:

  • дерев’яний брус розміром 40*25 мм або готовий каркас з металевого профілю;
  • цвяхи або шурупи;
  • скоби для степлера;
  • панелі ПВХ.

Слід зазначити, що в залежності від того, якою буде решетування з дерев’яних рейок або металевого профілю, – можуть бути потрібні ті або інші інструменти.

Технологія монтажу ПВХ панелей

Весь процес підшивки стіновими панелями можна описати кількома послідовними етапами.

Устройство потолков: натяжные, подвесные, из ПВХ-панелей

По-перше, необхідно провести підготовку поверхні. Підготовка полягає в тому, щоб прибрати старе покриття стелі. Як правило, це фарба або побілка. Прибирати їх треба тільки з тих місць, де відбулося розшарування. Все інше покриття можна залишити. По-друге, необхідно зробити обрешітку. Як вже було зазначено, решетування може бути виконана з дерев’яних брусків, або з профілю. Найчастіше використовуються дерев’яні бруски. В першу чергу встановлюються дві крайні планки, які повинні розташовуватися перпендикулярно панелей ПВХ. Їх рівність контролюється за допомогою водяного рівня. Після повної їх встановлення між ними по нижньому зрізу натягається шнур, який буде вказувати положення нижнього зрізу всіх проміжних планок. Часто стеля має нерівності, які призводять до того, що нижні зрізи двох планок знаходяться на різних рівнях, тобто не лежать в одній горизонтальній площині. Щоб зробити їх рівними, достатньо під планку, нижній зріз якої знаходиться вище, підкласти шматок ДВП або фанери потрібної товщини. Навіть таке грубе вирівнювання не грає ніякої ролі в надійності і краси майбутньої стелі. Всі проміжні планки встановлюються так, щоб максимальна відстань між ними було не більше 30 см і не більше 60 см для важких і легких панелей відповідно. Варто відзначити, що крайні планки повинні бути встановлені по всьому периметру кімнати.

Устройство потолков: натяжные, подвесные, из ПВХ-панелей

У тому випадку, якщо стеля має великі нерівності, краще набивати не дерев’яні планки, а профіль. За допомогою підвісів легко домогтися рівності . Підвіси кріпляться до старого стелі на саморізи в 32 мм. Профілі до підвісів кріпляться на «клопи» – саморізи в 0,7 див. Якщо планується панелями підшити тільки стелю, то по краях прибивають звичайний стельовий плінтус для ПВХ панелей або J-профіль. Якщо планується в подальшому обробити цим матеріалом і стіни, то прибивається так званий «внутрішній куточок». Третім кроком буде безпосередня установка панелей. Панель вставляється своїм бічним ребром в стельовий плінтус. Теж саме потрібно зробити і з обома кінцями. Далі по всій довжині панель закріплюється степлером, якщо мова йде про дерев’яної обрешітки, саморізами, якщо мова йде про профілях. Для цього на другій стороні панелі є язичок, який йде по всій довжині панелі з нижнього боку, тобто тій, яка прилягає до решетування. Друга панель вже вставляється по всій довжині спеціальним виступом у гніздо першої панелі. Кріпиться вона зазначеними способами за той же язичок. Так відбувається кріплення всіх панелей. У випадку, якщо потрібно відрізати панелі, то маркером на них зазначаються лінії розрізу. Далі під лінійку, користуючись канцелярським ножем, ріжуть панель. Часто для різання використовують болгарку, вибираючи при цьому не дуже високі обороти, щоб не оплавить поверхню ПВХ панелі.

Пристрій натяжних стель

Даний вид обробки стелі не отримав широкого поширення в колах любителів робити все самостійно. Пов’язано це, в першу чергу, з тим, що пристрій такого роду стелі вимагає спеціального інструменту – будівельного фена.

Устройство потолков: натяжные, подвесные, из ПВХ-панелей

Весь процес влаштування натяжної стелі можна описати трьома етапами. На першому етапі проводиться підготовка, яка полягає у видаленні старого покриття. На відміну від панелей ПВХ, натяжна стеля вимагає видалення всього покриття. Другий етап передбачає влаштування каркасу, який складається тільки з профілів, встановлених по периметру кімнати. Третій етап – етап безпосередньої установки. Спочатку полотно стелі кріпиться прищіпками до профілю по всьому периметру. Далі за допомогою будівельного фена це полотно, або мембрана, розігрівається до температури 50 градусів і легко розтягується до потрібної довжини, поступово вирівнюючись. Нагрівати полотно потрібно до того моменту, поки воно не покриє всю поверхню стелі і не стане ідеально рівним. Після цього надлишки обрізаються по краях. Далі проробляється необхідну кількість отворів потрібного розміру і форми для освітлювальних приладів. На даному етапі пристрій стелі такого роду можна вважати завершеним.

Монтаж підвісної стелі

Підвісним прийнято називати стеля, виконаний з гіпсокартону. Зараз дуже популярними стали підвісні стелі. Такий попит на даний вид оздоблення викликаний простотою пристрою, відносно невеликою вартістю і величезною різноманітністю результатів.

Інструменти і матеріали

З інструментів може знадобитися:

Устройство потолков: натяжные, подвесные, из ПВХ-панелей

  • ножівка з дрібними зубами або канцелярський ніж;
  • шуруповерт;
  • «болгарка»;
  • ножівка по дереву;
  • молоток;
  • рівень або висок;
  • рулетка;
  • олівець, маркер, фломастер;
  • шпатель і ємність для шпаклівки.

Будуть потрібні наступні матеріали:

  • дерев’яні бруси або металеві профілі;
  • саморізи або цвяхи;
  • шпаклівка;
  • гіпсокартон.

Технологія монтажу гіпсокартону

Всю технологію не можна описати в двох словах. У ній є свої тонкощі, тому правильно буде розглянути її поетапно. Отже, на першому етапі потрібна підготовка старої поверхні. Необхідно прибрати всю фарбу або побілку з місць їх лущення. Далі по підготовленій поверхні за заздалегідь складеною схемою потрібно прокласти проводку для освітлювальних приладів.

Устройство потолков: натяжные, подвесные, из ПВХ-панелей

Слід зауважити, що після завершення влаштування підвісної стелі прокласти проводку всередині нього не буде представлятися можливим, тому зробити це краще заздалегідь. Другим кроком необхідно нанести розмітку. При влаштуванні каркаса найкраще користуватися готовими металевими профілями. Оскільки використання такого каркаса передбачає опускання рівня стелі, то розмітка повинна проводитися на стінах. Для початку потрібно заміряти висоту всіх кутів у кімнаті. Якщо все висоти рівні, то від самого верху в кожному куті потрібно відміряти відстань, яке і буде відповідати величині опускання рівня стелі. Часто при виборі цієї самої величини керуються тільки розмірами освітлювальних приладів. Наприклад, нерідкі випадки використання внутрішніх світильників, довжина яких, в більшості випадків, не перевищує семи сантиметрів – це і буде шукана величина. Однак якщо заміряні величини виявилися різні, що частіше за все і відбувається в старих будинках, то слід зробити наступне: знайти найменшу висоту і в цьому кутку відміряти величину опускання. Далі в кожному наступному розі потрібно вже відміряти не дана відстань, а його суму з різницею висот. Наприклад, якщо один кут по висоті дорівнює 2 м, а другий – 2,05, і величина опускання дорівнює 7 смм, то в першому куті відміряємо вниз рівно 7 см, а в другому вже 7+5 див. Проробивши таку операцію у всіх кутах, на стінах повинно вийти по 2 позначки на кожному розі.

Після цього дані позначки з’єднуються між собою лінією. Тепер, щоб бути повністю впевненим у правильності поставлених відміток, слід перевірити їх рівність. Для цього потрібно скористатися довгою рівною рейкою і рівнем. Потрібно притулити рейку двома кінцями до двох різних стін по лінії і поставити на неї рівень. За показниками рівня необхідно провести коригування розмітки, якщо це потрібно. Після цього залишається нанести розмітку на сам стеля. У цьому випадку робота полягає в тому, щоб відзначити місця кріплення підвісів і крабів. Кріпити підвіси варто строго по прямій лінії, бо потім на них буде кріпитися профіль, а до нього приєднуватися гіпсокартон – кріпити гіпсокартон до профілю, розташованого навскіс, просто незручно. Якщо площа кімнати більше 20 кв. м, то профілі повинні розташовуватися на максимальній відстані один від одного в 40 див. Якщо площа менша зазначеної вище, то дозволяється розташовувати профілі на відстані в 60 див. Однак слід врахувати і те, що краї листів гіпсокартону повинні в обов’язковому порядку лежати на профілі. Тому розмітку потрібно проводити з урахуванням розмірів аркушів даного обробного матеріалу. Підвіси кріпляться через кожні 50-60 див. Краби повинні бути на місцях перехрещення двох профілів. Власне кажучи, краб і призначений для з’єднання відразу чотирьох профілів під кутом в 90 градусів.

Після того як на стелі відзначені всі місця кріплення крабів і підвісів, можна приступати до влаштування каркаса. Для цього потрібно металевий профіль. Потрібен UD-27 профіль, який часто називають периметром, і CD-60 профіль, який називається несучим. Периметр кріпиться за відбитим на стінах лініях, по всьому периметру кімнати. До дерев’яних стін профіль краще кріпити на дюбеля або довгі саморізи по дереву. До цегляних та бетонних стін профіль кріпиться саморізами по бетону. Крок кріплення не повинен перевищувати 60 див. В ході пристрою каркаса слід постійно контролювати його рівність за допомогою рівня.

Після монтажу на стіну периметра можна приступати до монтажу несучого профілю. Спочатку на зазначених місцях підвіси кріпляться або дистанцеры. Різниця між ними полягає в тому, що підвіси, як правило, мають довжину всього в 12 см, а ось дистанцеры досягають довжини в один і навіть більше метрів. Часто такі дистанцеры зручні, коли потрібно опустити стелю на велику висоту, наприклад, при влаштуванні багаторівневого підвісної стелі. Дистанцеры і підвіси кріпляться тими ж кріпильними елементами – дюбель-цвяхами. Несучий профіль кріпиться до підвісів за допомогою спеціальних саморезов – «клопів». Ці саморізи мають довжину всього 7 мм і спеціальну різьблення по металу, тому відмінно і надійно скріплюють дистанцер і профіль.

Якщо передбачається зробити багаторівнева стеля з різними складними візерунками, то можна відразу робити каркас для другого і наступних рівнів. Часто цей каркас кріпиться до каркасу першого рівня. Не можна сказати, що один спосіб краще другого – і той, і інший по-своєму зручні. Що стосується кріплення несучого профілю, то краще зробити наступним чином. Після закріплення периметра слід натягнути мотузку між протилежними стінами, закріпивши її до нижніх краях UD-профілю. Ця мотузка буде вказувати на нижній зріз кожного окремого несучого профілю. Таким чином, всі несучі профілі будуть лежати в одній горизонтальній площині, а це означає, що і стеля буде рівним.

Устройство потолков: натяжные, подвесные, из ПВХ-панелей

На третьому етапі можна починати кріпити гіпсокартон. Для початку потрібно зняти фаски з кожного листка на кожній стороні. Знімається Фаска під кутом 45 градусів на глибину 2-3 мм. Далі лист гіпсокартону кріпиться до профілю. Варто зауважити, що потрібно використовувати стельовий гіпсокартон. Його основна відмінність від стінового полягає в товщині листа – 9 мм у стельового і 12 мм у стінового. 9 мм лист можна кріпити на 1,5 см саморізи. Кріпити листи потрібно з кроком в 15-20 см. При цьому найкраще користуватися шуруповертом або дрилем, але на низьких обертах. Саморіз повинен повністю зникнути в листі, але не глибоко. Якщо не докрутити його, то капелюшок буде знаходитися зовні, якщо ж сильно вкрутити його на велику глибину, то зірветься різьба у аркуші гіпсокартону, і такий саморіз просто не буде його утримувати.

Після закріплення всіх листів гіпсокартону настає етап завершальних робіт. Полягають вони в тому, щоб зашпатлевать всі місця кріплення листів гіпсокартону, а також шви між двома сусідніми листами. Саме з цією метою попередньо з усіх листів були зняті фаски. По завершенні такої роботи слід дати висохнути шпаклівці, на що може знадобитися близько 1-2 годин при середній кімнатній температурі. Далі необхідно обробити наждачним папером поверхню шпатлівки, щоб зробити її гладкою і прибрати всю зайву шпаклівку. Лише після цього приступають до пристрою світлового оформлення. Спеціальним приладом просвердлюються отвори для світильників в потрібних місцях (там, де виведена проводка). По завершенні цієї роботи стеля може забарвлюватися або обклеюватися шпалерами. Після закінчення оздоблювальних робіт кріплять світильники.

Метод різання гіпсокартону

Сам по собі гіпсокартон досить крихкий матеріал, тому при роботі з ним необхідно дотримувати особливу акуратність і обережність. Особливо це стосується тих випадків, коли потрібно відрізати від цілого листа шматок необхідних розмірів. Для початку слід зазначити на аркуші місця розпилів. Краще скористатися добре видимим маркером і лінійкою або ж рівною рейкою великої довжини. Далі по розмітці ставиться та ж рейка і по лінії кілька разів проводиться канцелярським ножем, при цьому сильно натискуючи на нього. Після того, як надріз вийшов глибоким, лист гіпсокартону беруть на злам. Після цього ножем акуратно розрізають другий шар картону.

Інша ситуація виходить тоді, коли вимагається не просто відрізати шматок, а вирізати, тобто зробити мінімум два розрізи. У цьому випадку просто не вийде взяти лист на злам. Тому поступають таким чином. Спочатку роблять розпил ножівкою по металу (з дрібними зубчиками). Другий розріз вже можна робити ножем.

Цікаве по темі:  Стелі з гіпсокартону для дитячої: монтаж своїми руками