Заміна стояка каналізації в квартирі: демонтаж старого, установка нового

Всі каналізаційні стояки у будинках старої споруди виконувались з чавунних труб, завдяки товстим стінкам і особливим умовам функціонування в рідкісному потоці падаючих стоків, термін служби стояковой каналізації в хрущовках доходив до 50 і більше років. При капітальному ремонті зазвичай намагаються не змінювати старі чавунні стояки на поверхах, роблячи розведення внутрішніх труб з пластику, але іноді виникають ситуації, коли заміна стояка каналізації в квартирі необхідна з різних причин.

Існують правила, розподіляють відповідальність за експлуатацію сантехнічного обладнання між житлово-експлуатаційними службами ЖЕС (керуючою компанією КК) і користувачем. Заміна каналізаційного стояка у квартирі може бути проведена як за рахунок керуючої комунальними службами організації, так і самими мешканцями — це залежить від причин, що викликали оновлення труб. При самостійній заміні корисно вивчити технологію виробництва робіт, знати, які комплектуючі, матеріали та інструменти потрібні для демонтажних і монтажних операцій.

Коли варто міняти

Чавунні стояки зважаючи щадного режиму експлуатації, при якому їх контакт з рідкими стоками відбувається в короткочасному режимі, а падаючий потік не повністю омиває стінки, працюють в каналізаційних системах досить довгий час. У багатоповерхових будинках верхніх поверхів стояк з чавуну прослужить набагато довше і буде менше засмічувати на відміну від перших поверхів, стояковая каналізація яких знаходиться в контакті з рідиною більш тривалий час. Необхідність заміни стояка може бути викликана наступними причинами:

  • Фізичний знос. В процесі експлуатації стінки чавунних стояків з-за низької корозійної стійкості стоншуються, в них утворюються щілини, свищі, труби протікають, в санвузлі стоїть неприємний запах.
  • Часті засмічення. При тривалому використанні внутрішня оболонка стояків труб покривається нальотом, з плином часу його товщина збільшується — це призводить до того, що пропускна здатність трубопроводу падає і в аварійних ситуаціях прохідний канал забивається.

  • Механічні пошкодження. Чавун відноситься до крихким матеріалами, при ударі гострими тяжкими предметами він розколюється і не підлягає відновленню. При здійсненні капітальних ремонтів іноді виникають ситуації, коли розбивають старий внутрішній каналізаційний трубопровід квартири у вхідному патрубку стояка, при цьому фасонний елемент (трійник, хрестовина) може тріснути. Перехідник з внутрішньої каналізації на стояк не підлягає відновленню — його необхідно замінити, при цьому трубу стояка доведеться також знімати, а якщо вона сильно зношена і забита нальотом, її змінюють.
  • Ремонт. При проведенні ремонту в квартирі може знадобитися заміна трійника в каналізаційному стояку, підвідного стоки до вертикальної труби, для зміни його конфігурації, при цьому використовуються сучасні вироби з ПВХ. У цьому випадку простіше і надійніше встановити замість старої зношеної чавунної труби, не призначеної для стикування з фасонними полімерними деталями, пластикове виріб.
  • Шумоізоляція. Якщо в будинку встановлений недорогий стояк з ПВХ трубопроводу, при користуванні каналізацією в ньому часто виникає шум, знижує комфорт проживання і користування туалетом. Один з радикальних варіантів боротьби з шумами каналізації — зміна вертикальної стояковой труби на мало шумливу спеціальної конструкції, яка має більш високу масу і відповідно вартість.

Хто повинен проводити і оплачувати заміну

Обслуговування водопроводу та каналізації житлових будинків, а також інших інженерних комунікацій регламентовано Житловим законодавством, Методичним посібником з утримання та ремонту житлового фонду МДК 2-04.2004, згідно з яким обов’язки між власником та обслуговуючою організацією (КК або ЖЕС) розділені.

За правилами, всі комунікації, розташовані всередині квартири, обслуговуються або змінюються самим власником, або з залученням фахівців сторонніх фірм за його грошові кошти. При виникненні аварійних ситуацій всередині квартири власник несе матеріальну відповідальність за завдану сусідам внизу шкоди.

Сам вертикальний стояк багатоквартирного будинку — загальнобудинкову власність, як і всі хрестоподібні і трійникового фасонні деталі в ньому до стику з внутрішнім каналізаційним трубопроводом.

Подальша розведення і зливного каналізаційного трубопроводу — приватна власністю і не підлягає безкоштовному ремонту експлуатаційними службами.

Таким чином, коли тече стояк каналізації, питання хто повинен його ремонтувати або міняти, має однозначну відповідь: ремонт і заміна стояка каналізації — обов’язок працівників ЖКГ або КК, всі роботи повинні здійснюватися безкоштовно.

Цікаве по темі:  Металопластикові труби для опалення: технічні характеристики, плюси і мінуси

Фінанси вишукуються з відрахувань на капремонт або платежів, що вносяться за користування (технічне обслуговування) житлових приміщень.

Якщо користувач має намір змінити справний стояк на новий з різних причин, зрозуміло, що оплачувати проведені роботи та комплектуючі він повинен зі своєї кишені.

Як поміняти за рахунок КК

Порядок безкоштовної заміни несправного стояка з залученням фахівців керуючої компанії проводиться в наступному порядку:

  • Викликають додому сантехніка, який проводить огляд стояка зі складанням акта, що фіксує всі пошкодження і підтверджує обґрунтованість заміни.
  • Після цього складається заяву вільної форми в 2-х примірниках на ім’я начальника із зазначенням причин заміни, другий примірник залишається на руках.

Важливо, щоб власник не мав боргів по квартплаті, в іншому разі заява може бути не прийнята до розгляду, а у ремонті стояка або його заміні відмовлено.

  • Після позитивної відповіді на заяву, узгоджується час, перед початком робіт сантехніки обходять квартири вище і попереджають мешканців про тимчасове припинення користування каналізацією.
  • Мешканець надає вільний доступ до стояка, швидше за все, йому доведеться самостійно знімати унітаз або доручити це сантехнікам за додаткову плату, інших витрат при заміні не передбачено.

Іноді КК вводить в оману мешканців твердженням, що стояк розміщений у квартирі, і отже, всі витрати по його ремонту (заміни) повинен нести власник. При такому підході корисно звернути увагу керівництва на документ МДК 2-04.2004, згідно з яким всі стояки каналізації, батарей опалення, водопроводу у багатоквартирному панельному або цегляному будинку — загальнобудинкові майно і тому їх обслуговування, ремонт або заміну повинна проводити керуюча компанія КК.

Якщо проводиться заміна чавунного стояка каналізації на пластиковий із залученням сторонніх фахівців, ціна роботи в залежності від складності лежить в межах 5000 — 7000 руб.

Як поміняти самому

Часткова або повна заміна стояка з чавуну можлива тільки на пластиковий аналог, пов’язано це з тим, що при монтажі стояковая колона встановлюється знизу вгору трубами один на одного в патрубки, і щоб замінити один з фрагментів, потрібна спеціальна компенсаційна муфта, що дозволяє вставляти в розрив менш довгу трубу. Подібні вироби складно виявити у фасонних елементів для монтажу чавуну, зате їх випускають в широкому асортименті в товарному ряду ПВХ-труб.

Інструмент та комплектуючі

Перед тим як замінити стояк каналізації в квартирі, набувають наступні комплектуючі:

  • Пластикову трубу по висоті стояка стандартним зовнішнім діаметром 110 мм
  • Типову хрестовину з двома відводами 50 мм для підключення зливних труб у ванній і кухонній мийці і з одним відводом для підключення унітазу. Якщо в квартирі є тільки один загальний відведення для транспортування сірих стоків, використовують відповідний трійник.
  • Гумові манжети (при відсутності перехідників з чавуну на пластик), одна знадобиться при установці хрестовини (трійника) в горловину нижній чавунної труби, інша одягається зовні виходить зверху трубний кінець.

  • Компенсаційна муфта, що представляє собою відрізок труби з подовженим розширеним патрубком внутрішнім діаметром 110 мм — завдяки цьому в ньому можна переміщати вставлений трубний елемент на деяку відстань.
  • Перехідна пластикова муфта з вбудованою манжетою, яка при необхідності встановлюється в розтруб нижній каналізаційної труби і служить для виставлення на потрібній висоті хрестовини при неможливості її безпосередній стикування з утопленим в підлозі чавунним сідлом.
  • Перехідна ПВХ-муфта з пластику на чавун з гумовою манжетою всередині розтруба для верхнього з’єднання, її нижній кінець заводиться в розширений патрубок з гумовим кільцем вертикальної пластикової труби.
  • Металеві хомути з гумовими прокладками внутрішнім діаметром 110 мм, призначені для кріплення пластикових стояковых труб до стіни.

З сантехнічного і будівельного інструменту для проведення робіт знадобляться:

  • Кутова шліфувальна машинка (болгарка) з диском по металу для обрізання чавунних і пластикових труб.
  • Перфоратор для свердління отворів в стіні, зняття цементної стяжки і расчеканки в чавунних стиках.
  • Зубило, стамеска, важкий молоток або кувалда для расчеканивания стиків і розбивання чавунних патрубків.
  • Олівець, рулетка або лінійка.
  • Паяльна лампа для розплавлення матеріалів закарбування — сірки, свинцю, епоксидної смоли, використовується в разі неповної заміни стояка, якщо потрібно залишити неушкодженими хрестовину або частину труби.
  • Захисна спецодяг, рукавички, окуляри, респіратор.
Цікаве по темі:  Пластикові кабельні колодязі: що це, види, монтаж

Демонтаж і расчеканка

При стикуванні чавунних труб стояків раніше використовувалося патрубковое з’єднання, в якому для герметизації стиків замість гумового ущільнювача застосовувалися різноманітні матеріали. Робітники проводили стиковку різними методами в залежності від прийнятої технології в організаціях: заливали в щілини розплавлену сірку або свинець, укладали тканину і обмазували ззовні густим цементом, наливали епоксидну смолу, заштовхували просочені бітумною мастикою шнур або мотузку.

Основним завданням демонтажу є руйнування патрубкового чавунного з’єднання декількома методами. Залежно від ущільнювального матеріалу, його проводять в наступній послідовності:

  • Перед початком робіт обов’язково обходять всіх сусідів поверхами вище з проханням не користуватися кухонною мийкою, ванною і унітазом деякий час.
  • Знімають і прибирають унітаз, для цього від стоякового відведення від’єднують гофру, попередньо спустивши воду з бачка і перекривши її надходження краном внизу, відкручує гвинти кріплення унітазу і підвідний шланг, виносять унітаз за межі санітарного вузла.

Порада: Після зняття унітаз слід обов’язково притулити бачком до стіни — в іншому випадку він під вагою зливного бачка перевернеться і з великою ймовірністю розіб’ється.

  • Перфоратором збивають стяжку внизу, звільняючи і очищаючи місце стику хрестовини з трубою, якщо зверху розчин заважає демонтажу і закриває зовнішню оболонку виходить труби, його також вибивають.
  • Обрізають болгаркою вертикальну трубу стояка у поперечному напрямку на будь-якому зручному відстані від підлоги (близько 0,5 м, щоб можна було поставити під трубу відро), якщо машинкою неможливо наблизитися до трубної оболонці біля стінки, використовують практично відпрацьований диск по металу малого діаметра. Необов’язково проводити наскрізний розріз — якщо труба не потрібна, вона надалі розбивається важкою кувалдою або молотком.
  • Вставляють зубило в отриманий від диска болгарки шов на трубі і з зусиллям вдаряють по ньому молотком, намагаючись розбити корпус, після того як він лопне, прибирають осколки в бік. Щоб уникнути несподіваного водного потоку зверху, незважаючи на попередження, під обрізану трубу ставлять відро.
  • Намагаються витягнути хрестовину з патрубка нижньої труби (тут слід бути обережним, при розбиванні стояка розширювальний патрубок може бути пошкоджений), якщо це становить труднощі, використовують різні способи завершення.

На замітку: При цементно-піщаної закладенні вибивають розчин з допомогою молотка і зубила, застиглу сірку, свинець, просочену мотузку і епоксидну смолу розігрівають і розплавляють паяльною лампою, після чого тягнуть хрестовину вгору.

  • Після демонтажу хрестовини очищають від бруду і сміття нижній патрубок щоб уникнути засмічення і приступають до демонтажу верхнього відрізка труби. Її тягнуть вниз, якщо зустрічають опір, зовнішній патрубок розігріває паяльною лампою, оболонку можна акуратно розбити молотком, намагаючись не пошкодити виходить зі стелі кінець стояка.
  • Після проведення демонтажних робіт на стелі повинен залишитися фрагмент оболонки верхньої чавунної труби, а в підлозі — розширюється нижній патрубок труби з очищеними від бруду відповідно зовнішньою і внутрішньою поверхнями.

Якщо ні одним з наведених вище способів не вдається зняти нижній трійник або верхню трубу, їх обрізають болгаркою і підбирають перехідні або сполучні муфти відповідного зовнішнього або внутрішнього діаметра.

Установка нового стояка

Після підготовки кінцевих ділянок вхідний і вихідний чавунних труб приступають до монтажу пластикового стояка, при цьому необхідно зістикувати чавунну та пластикову трубу з прохідними внутрішніми діаметрами 100 мм, Зовнішній діаметр стандартної чавунної труби 118 мм, внутрішній розмір її конусоподібного розтруба — 123 — 127 мм. У пластиковій каналізаційної труби ПВХ зовнішній розмір 110 мм, а внутрішні діаметри оболонки 100 мм, розтруба 110,4 мм.

З цього випливає, що для з’єднання ПВХ-труби вгорі знадобиться перехідник з пластику на чавун з зовнішнім і внутрішнім діаметрами відповідно 110х120 мм і вбудованою гумовою манжетою. Якщо проводиться заміна трійника знизу в каналізаційному стояку, перехідник з пластику на чавун повинен мати розміри 110х120 мм (внутрішній і зовнішній діаметр) і зовнішню манжету, яка вставляється в чавунний розтруб (рис .10).

Цікаве по темі:  Септик Росток: дачний та інші моделі, схема установки, відгуки

Встановлення стояка проводять у наступній послідовності:

  • Поміщають на який виступає зі стелі відрізок чавунної труби перехідну муфту з пластику на чавун з внутрішнім гумовим ущільненням.
  • Встановлюють в сідло нижнього чавунного стояка хрестовину з гумовою манжетою, якщо необхідно, ставлять перехідник з пластику на чавун з аналогічним ущільненням.
  • Приставляють вертикальну стояковую ПВХ трубу у зазор між верхнім і нижнім ділянками, обрізають на 30 — 50 мм коротше, на її нижній кінець до упору надівають компенсаційну муфту.
  • Поміщають зібрану систему вертикально в стояк, якщо довжина занадто велика, трубу ще підрізають. Після того як торці конструкції співпадуть по висоті з вхідним і вихідним отворами, компенсаційний патрубок опускають по трубі вниз, занурюючи в трійник на відстані 30 — 50 мм.
  • Прихоплюють стояк гумовими скобами до відповідної частини заздалегідь вкручених у стіну на дюбеля хомутів з гвинтами, відстань між кріпильними елементами роблять близько 400 мм.

Важливі рекомендації

При проведенні операцій із заміни стояка своїми руками або за допомогою сантехніків корисно дотримуватися наступних рекомендацій:

  1. Основний привід для заміни чавунного каналізаційного стояка — часті засмічення, пов’язані з низькою прохідністю каналу, або значні пошкодження у вигляді тріщин, випадання фрагментів. Всі інші несправності у формі протікання, свищів без праці усувається своїми руками з використанням герметизуючих матеріалів: холодної зварювання, епоксидної смоли та інших. Пошкоджені ділянки великої площі можна закрити накладними гумовими манжетами з фіксацією хомутами — завдяки низькому тискові в каналізаційної магістралі для закладення будь-яких пошкоджень не потрібна висока міцність латочок.
  2. Багато початківці і досвідчені сантехніки проводять безглузді маніпуляції з герметиком, покриваючи ним манжети гумові ущільнювачі в трубах. Герметик призначений для закладення щілин і швів між жорсткими поверхнями і не є клеєм, на еластичної гуми при деформації він не буде триматися і навіть принесе шкоду, перешкоджаючи щільному приляганню гумового ущільнювача до трубних оболонок.
  3. При установці в вертикальний розрив чавунної каналізаційної магістралі крихкого пластику велика ймовірність його здавлення верхньої колоною, для усунення небезпеки слід вжити заходів для додаткової фіксації верхньої труби. Її виступаючий торець прикріплюють до стіни додатковими хомутами, при можливості можна обмазати оболонку бетоноконтактом, спеціальним клеєм, і замурувати вільний ділянку стіни, використовуючи матеріали з хорошою адгезією з чавуну або його новому покриттю.
  4. Щоб не втрачати багато часу при демонтажі старого та встановлення нового стояка, краще провести його расчеканивание заздалегідь без зняття труб. Стамескою або гострої викруткою вибивають найбільш поширену цементну замазку вгорі і внизу, якщо несподівано з’явиться текти, її тимчасово закладають пластиліном.

Заміна чавунної труби стояка на пластикову може бути проведена своїми руками, завдання істотного спрощується, якщо квартира розташована на верхніх поверхах і зачеканка зроблена неякісно, з використанням крихких матеріалів. Для монтажу полімерного стояка потрібно пара перехідних муфт з чавуну на пластик, хрестовина або трійник, відрізок труби довжини, крім типового будівельного інструменту у вигляді болгарки і перфоратора може знадобитися паяльна лампа.